Шпаргалка любителям томатов

Хотя о выращивании помидоров в периодической печати пишут очень много и садоводы-практики, и ученые, давайте еще раз попытаемся поговорить о том, что нужно делать в помидорной теплице во второй половине июля и в августе, чтобы получить максимальный урожай плодов.

 

Подвязывать надо даже самые скороспелые низкорослые сорта. Такие растения лучше прогреваются, а это способствует повышению урожайности и снижению поражения растений различными возбудителями болезней, благодаря отсутствию контакта листьев и плодов с почвой.

 

Высокорослые помидоры лучше формировать только в один стебель, оставляя на нем не более 7-8 кистей и удаляя все пасынки, пока их длина не превысила 3-4 см. В таком сформированном виде растения лучше освещаются и проветриваются, да и ухаживать за ними проще.

Высокорослые сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, т. е. удаляют у них точку роста на оставленных побегах. Прищипку надо сделать за пять недель до окончания выращивания, в самом начале первой декады августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами оставляют 2-3 листа. Одновременно с прищипкой надо удалить все соцветия в фазе бутонизации или после цветения, поскольку из этих бутонов, цветков и даже из мелких завязей плоды вырасти не успеют.

 

Секрет успеха при выращивании помидоров в теплице состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать им осыпаться. Почему это часто происходит?

Прежде всего, это может быть вызвано недостатком или резкими колебаниями содержания влаги в почве, избыточными дозами азота в начальной стадии бутонизации. Именно поэтому не следует поливать молодые растения до появления первого наливающегося плода настоем навоза, травы или растворами азотных удобрений. Другое важнейшее условие – это строго соблюдать нужные для растений температурный режим и влажность воздуха в теплице. В это время помидорам требуется температура воздуха 22…24 °С (не выше 26…28 °С), низкая влажность воздуха и сквозняк.

 

При этом надо помнить, что при температуре воздуха в теплице выше 30…32 °С пыльца становится стерильной, а цветки опадают. Но самая плохая ситуация для завязывания плодов складывается, когда после длительной холодной погоды приходит сильная жара и температура быстро повышается. При этом испарение воды листьями резко увеличивается, а корни, находящиеся в остывшей земле, не справляются с такой нагрузкой. И растения сбрасывают цветки и бутоны. В необогреваемой пленочной теплице влияние излишней влажности и температуры воздуха усиливается еще значительнее. В такой экстремальной ситуации листья растений лучше всего опрыснуть раствором эпина, а почву обработать препаратом циркон.

 

Полезна также в это время усиленная вентиляция, чтобы быстро снизить температуру воздуха в теплице. В жаркую погоду опылению цветков надо помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла меловым раствором. А днем, когда сухо и тепло, слегка постукивают по шпагату, к которому подвязаны растения или устраивают сквозняки, о которых говорилось выше. В те дни, когда долго стоит неустойчивая пасмурная погода, пыльца также неспособна к опылению. Чтобы цветки не осыпались, их опрыскивают специальные стимуляторами образования завязи – Завязь, Бутон и т. д., которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях и при отсутствии насекомых.

 

На величину урожая помидоров очень благоприятно влияет регулярное удаление нижних стареющих и пораженных болезнями листьев. Делать это лучше солнечным утром, чтобы побыстрее подсохла ранка. Листья начинают удалять, когда на первой кисти начинают розоветь плоды. А к моменту начала созревания плодов на второй кисти, все листья до первой кисти должны быть удалены полностью, и начинают удаление листьев под второй кистью. У высокорослых помидоров удаляют также листья под третьей кистью, но не более. За один раз можно удалить 2-3 листа, т. к. одновременное удаление многих листьев может привести к сильному растрескиванию плодов из-за резкого уменьшения испарения влаги растением.

 

Помидор любит влажную (но не переувлажненную) почву. Особенно нужна растениям влага в течение 8-10 дней после посадки, в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением почвы и окучиванием, после внесения сухих удобрений. При недостаточном поливе растения сбрасывают бутоны и завязи. Количество воды на один полив зависит не только от погоды и почвы, но также от схемы посадки и сорта. Если для полива молодых растений достаточно 2-3 л воды, то для полива взрослых гигантов надо не менее 1 ведра под куст и столько же между кустами. Поливать надо только отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже 24…26 °С.

 

Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, т. к. корни растений будут повреждены. Поливать лучше в первой половине дня или в пасмурную погоду. После того, как влага впитается, проводят рыхление почвы, но не глубоко, чтобы не повредить корни. Если вода проникает в почву плохо из-за ее уплотнения, то надо сделать вилами в земле несколько проколов. Поливать надо только под корень, плоды и листья у помидоров смачивать не следует. Дождевание – это худший способ полива помидоров, значительно лучше – надземный полив, а в идеале – подземный. Тогда и почва будет влажная, и воздух сухой, и различных болезней будет значительно меньше.

 

Растрескивание плодов происходит при резкой смене почвенной засухи на избыточную влажность. Чтобы избежать такого явления, нужно поливами поддерживать пахотный слой во влажном состоянии.

 

Помидоры (особенно высокорослые), имея большую листовую поверхность, большие цветочные кисти и массу плодов нуждаются в подкормке. Состав подкормки зависит не только от возраста растения и массы висящих на нем плодов, но и от погоды. Так, в пасмурную погоду дозу калия надо увеличивать на 20-30 % против указанной в рекомендациях, а в солнечную погоду, наоборот, уменьшать. Для получения высокого урожая помидоров необходимо делать не менее трех подкормок. 

 

Прекрасный результат дает подкормка органическими удобрениями  согласно инструкции. Минеральные подкормки в этом возрасте действуют однобоко – одни влияют на рост растений, другие – на цветение и т. д. При отсутствии органических удобрений подкормку надо провести комплексным минеральным удобрением с макро и микроэлементами.

 

В первой подкормке не следует применять азотные удобрения, да еще в большом количестве. Они могут вызвать бурный рост листьев, опадание плодов на первых кистях и отодвинуть начало плодоношения. Вторую подкормку лучше проводить через 10 дней после начала распускания второй кисти. Для этого подкормите каждое растение комплексным минеральным удобрением с макро и микроэлементами.

 

Третью подкормку надо проводить с началом сбора первых зрелых плодов. Ее можно провести тем же рабочим раствором, что и вторую. Под детерминантные сорта надо дать по 1,5 л, а на высокорослые и гиганты не менее 2,5 л этого раствора. 

 

В период массового завязывания и налива плодов прибавку урожая дает подкормка комплексным удобрением с повышенным содержанием фосфора и калия.

 

Если по каким­либо причинам нарушен нормальный процесс роста и развития растения, это сразу отражается на листьях. По этим внешним признакам легко определить те или иные отклонения от нормального развития. Азот усиливает рост растений. Он нужен в умеренном количестве с начала роста до периода цветения, а потом только после завязывания плодов на первой кисти. При недостатке азота в почве листья приобретают светло-зеленый, слегка желтоватый цвет, листовые пластинки небольшие, верхние листья не скручиваются. Более старые листья рано отмирают. При нормальном содержании азота листья имеют характерные для данного сорта размер и цвет, верхушка утром скручивается, а перед обедом снова расправляется.

 

При избытке азота у растений быстро растут мощные стебли. Листья темно­зеленые, верхние листья постоянно скручены. У таких помидоров цветение и плодоношение затягивается, они плохо плодоносят, т. к. все силы идут на увеличение вегетативной массы. Эти растения надо слегка «подсушить», сделать подкормку вытяжкой суперфосфата. При недостатке фосфора, особенно весной и в начале лета при низкой температуре почвы, листья с нижней стороны вдоль жилок и стебли приобретают фиолетовый оттенок, может наблюдаться опадание цветков. Подкормите каждое растение комплексным минеральным удобрением с макро и микроэлементами. Калий особенно нужен в период созревания плодов.

 

Недостаток его проявляется в бурой кайме по краю листа. При этом листья начинают скручиваться, что некоторые садоводы ошибочно принимают за развитие фитофтороза. Подкормите растения любым калийным удобрением, не содержащим хлор, или золой. Если у помидоров на листьях нижнего и среднего ярусов появилась мраморная окраска, это говорит о недостатке в почве магния. Особенно нуждаются в магнии в период плодоношения новые продуктивные гибриды. Если у растений тонкие высокие стебли с длинными междоузлиями, то они просто попали в солнечную «блокаду». Если сначала на нижних, а затем и на остальных листьях появились темно­бурые пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно, это первые признаки заболевания помидоров фитофторой.

 

Каждый садовод знает, что болезни наносят большой вред урожаю помидоров. Поэтому нужна регулярная профилактическая обработка растений, особенно в теплице. Первый раз растения надо опрыскивать через 12-14 дней после высадки рассады, второй – после завязывания плодов на второй кисти и т. д. с интервалом через 2-3 недели. 

 

 

---

Мы в социальных сетях: Не стесняйтесь, добавляйтесь в группы, пишите комментарии, читайте и обсуждайте ежедневные статьи в социальных сетях!

     

Я ЛЮБЛЮ САД - Самый полезный блог для садоводов любого уровня!

БЛОГ - О ЖИВОТНЫХ - Кошка или собака? Подобрать корм? проблема с воспитанием?  

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - У вас сроки посадок под контролем?

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩЕЙ, ЦВЕТОВ, ЗЕЛЕНИ, ГРИБОВ, КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ!

Адрес: 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 155А (ост. «У Камня», Черноисточинское ш.)

Режим работы:  с 9-00 до 19-00.  Телефон: (3435) 47-59-79  Звонки принимаем в рабочее время.